"Dobré dievča, Rosie!" To je dobré dievča, “zvolal môj host, Gareth Renowden. Kmotr novozélandských hľuzoviek ma kráča cez svoju farmu Limestone Hills, ktorá sa nachádza na okraji zubatej rokliny nad riekou Waipara. Hovorí so svojím sedemročným bíglom, ktorému je prezývavo prezývaný stroj hľuzovky. Napriek zmyslovým rozptýleniam zrelého jesenného popoludnia sa jej podarilo splniť prísľub svojho mena.
Renowden sa vrhá na miesto, kde sa Rosieho ňufák stretáva so zemou, a oprášuje slabú vrstvu ornice, aby odhalila baňatý čierno-čierny poklad. Skoro to prezradil, až potom, čo mi bol zverený do väzby. Spolu so svojou manželkou prevádzkuje britský expat The Shearer's Cottage - dvojizbový bungalov s výhľadom na ich vinicu a hľuzovky - „niekedy k dispozícii“na prenájom, na základe osobitnej dohody.
"To, čo tam máš, je Tuber Brumale, " vysvetľuje odrodu, ktorá sa bežne nazýva zimná čierna hľuzovka. „V skutočnosti má dosť zreteľný nos. Ak naozaj neviete, čo robíte, môžete ho použiť s tým, že je to jeden z najlepších. Ale bol by si sklamaný. “Som ochotný riskovať. A tak Renowden správne zabalil moju odmenu, zabalil ju najprv do papierovej utierky a potom ju uzavrel do plastovej nádoby predtým, ako ma poslal na cestu.
Asi štyridsať kilometrov južne odtiaľto som si prenajal auto na letisku Christchurch. Moja misia bola obozretná, ak nie jednoduchá: výlet, ktorý prešiel levou časťou južného ostrova Nového Zélandu - 1 125 míľ za sedem dní. Vzhľadom na laxné zákony krajiny týkajúce sa „kempingu slobody“sa mnohí návštevníci rozhodnú prenajať karavan a zaparkovať cez noc na akomkoľvek verejnom priestore. Toto je úplne legálne, okrem prípadov, keď to miestne zákony výslovne obmedzujú. Je to skvelý spôsob, ako malé skupiny cestujúcich - a páry - skúmať rozpočet. Ale napriek tomu som sa vydal na sólo (moja novo získaná huba) a hľadal som vznešenejšie bidlá, na ktoré by som položil hlavu.
Obrázok zväčšenia Getty Images
Práve som zistil, že dve hodiny po ceste v prímorskej dedine Kaikoura. Vkladám sa medzi pacifické surfovanie a zasnežené trhliny a vrhám sa do Hapuku Lodge. Vďaka svojej rustikálnej hale a jedinému prízemnému apartmánu sú štyri samostatné izby zdvíhané 32 stôp do vrchlíka lesa, ktoré spájajú luxus pre dospelých s nostalgickým šarmom detského stromčeka. Z pohodlia môjho perličkového kúpeľa sledujem, ako sa obloha stráca a sleduje okraje vrcholu 9 500 stôp Tapuae-o-Uenuku v nevyhovujúcich odtieňoch ružovej a fialovej.
Priblíženie obrázku S láskavým dovolením Hapuku Lodge & Tree Houses
Priblíženie obrázku S láskavým dovolením Hapuku Lodge & Tree Houses
Zliezol z mojej pevnosti, stretávam sa s Fiona Read, spoluvlastníkom a výkonným šéfkuchárom Hapuku. Po diaľnici 1 ma predchádzali povesti môjho známeho spoločníka na cesty. Po výzve na potvrdenie otvorím veko svojej plastovej škatule a do vzduchu sa vlieva cesnaková funk. Lesk v Fioninom oku naznačuje, že plán sa už krúti. Odovzdám tovar a za pár minút je hotový list; tenké hobliny pochúťky sa spájajú s petržlenovou vňaťou a vyprážajú sa, praženkový žĺtok na vrchole crostini. Jedlo na mňa čaká pred otvorenou kuchyňou, kde sedím pri stole šéfkuchára a usrkávam pružnú Pinot Noir z vinárskej oblasti Central Otago na južnom ostrove. „Ako sa máš?“Pýta sa pravdepodobne rétoricky.
"Som škatuľka našuchorených kačíc, " reagujem pri snahe ohnúť miestneho žargónu.
Nasledujúce ráno sa začína jedným z lepších raňajok čerstvo upečeného pečiva, ktoré si pamätám. Nie som ochotný odísť, ale dnes som zaneprázdnený. Začína sa trojhodinovým pozorovaním veľrýb pri pobreží Kaikoura. Hrobárov morských cicavcov sa vyznačuje portrétmi - orky, veľryby spermií, tobolky potulných delfínov, dokonca aj nepolapiteľná modrá veľryba, ktorá máva mohutnou muškou orámovanou vzdialeným pozadím južných Álp. V ktorejkoľvek inej krajine by to mohlo priniesť jeden deň v živote druh dňa. Na Novom Zélande to ešte nebolo ani obed.
Hodinu a pol po diaľnici som sa nahlásil v Tohu Wines a ponoril som prsty do známej vinohradníckej oblasti Marlborough v krajine. Pôsobivé moderné zariadenie existuje ako prvé vinárstvo Māori na svete. Vinárka Lloyd Howes na mňa čaká v degustačnej miestnosti spolu s obchodným manažérom Danom Taylorom. Spoločne sme sa zhromaždili do Land Cruiser a vyhnali sme neskutočne veterný kopec a dostali sa na pozemok so žltými listami viniča, ktorý obývali ovce vo voľnom výbehu. Je to dobré vyhliadkové miesto, z ktorého sa dá sledovať, ako sa podnebie, pôda a topografia zbližujú, aby formovali hroznovú značku Sauvignon Blanc v tejto oblasti.
Späť dole v miestnosti na ochutnávanie sú fľaše tekutiny neotvorené. Do pohára sa naleje ročník 2018, ktorý sa pestuje a vinifikuje práve tu v údolí Awatere; ostré v kyseline a bohaté na tropické ovocie. Taylor mi odovzdá štítok na kontrolu, zatiaľ čo Howes vychádza z kuchyne s tanierom dusených mušlí so zelenými perami. "Je to o párovaní na Novom Zélande, ako sa dá, " uvažuje, umiestňuje víno a morské plody na prázdny dubový sud.
Ďalší večer na južnom ostrove, ďalšiemu súmraku, ktorému dominovala snová kombinácia levandule a pomaranča. V čase, keď sa objavili hviezdy, som ťahal do bránovej príjazdovej cesty k Marlborough Lodge - viktoriánskej usadlosti na zalesnenom okraji Blenheimu. Majiteľka Angela Dillon tu verne zachytila estetickú príťažlivosť kláštora z 19. storočia a zároveň prenikla jeho interiérom do každého moderného luxusu: plné mramorové kúpeľne, plyšové izby, izby veľkosti kráľa, cielené cestovné z farmy na stôl. Všetky sa nachádzajú medzi 16 idylickými akrami rybníkov a viníc.
Priblíženie obrázku S láskavým dovolením The Marlborough Lodge
Priblíženie obrázku S láskavým dovolením The Marlborough Lodge
Zobudí sa v srdci krajiny Sauvignon Blanc, je to menej ako hodinu jazdy do mesta Picton a na severný koniec diaľnice 1. Bez pred nami vľavo odbočím na západ a stáčam pozdĺž Marlborough Sound na Queen Charlotte Drive. Sukne som zelenajúce sa útesy, s prívodmi smaragdového mora padajúcimi pod bočné okno vodiča. Je to, akoby sa na brehoch olympijského polostrova vo Washingtone premietali legendárne Mauiove diaľnice Hana.
Nakoniec sa vrátim na Zem po diaľnici 6, ktorá ma zavedie mestskými pascami Nelsona a celú cestu dole na drsné západné pobrežie južného ostrova. Za viac ako sto kilometrov chodníka chodím po kravských pasienkoch a riedko osídlených poľnohospodárskych mestách. Krajina sa dramaticky a náhle vyvíja, keď stretávam rieku Buller. Po ceste meandrovania, ktorá sa cíti ako hodiny, som úplne ponorený do tropického dažďového pralesa.
Dostanem sa do pobrežného mesta Hokitika na zastávku rýchlej jamy v hoteli Beachfront. Lobby bar s výhľadom na Tasmánske more ponúka miestne pivá na výčapné a vydarené cestovné. Zarámovaný obrázok pri vchode ukazuje, že sám princ William sa pri nedávnej návšteve veľmi páčil. Som potešený, že idem po stopách autorských honorárov. Zľaklo sa však z úchvatného úseku cesty, ktorý sa predo mnou vyvíja. Mojím cieľom na nasledujúci večer je Queenstown - presne 300 meandrových míľ na juh.
Obrázok zväčšenia Getty Images
V žiadnom prípade to však nie je nudný úsek. Je to skôr ako plný rozsah fantázie. Keď sa diaľnica 6 vlieva do vnútrozemia od pobrežia, takmer okamžite stúpa do vysokohorskej ríši divov. Prechádzam mestom Ľadovec Franz Josef, kde turisti prichádzajú z ďalekého a širokého okolia, aby sa plazili cez snehové polia smerom na najvyššie pohorie Nového Zélandu. Niektorí sa rozhodnú pre jednoduchšie - ak ďaleko drahšie - priblíženie, priblíženie sa k oblohe pomocou vrtuľníkov a klzákov, aby zachytili výzor Aoraki s orlím okom, a to vo všetkých svojich 12 218 stôp slávy.
Bohužiaľ, nemám čas na takéto odpustky. Je tu ešte ďalšia časť pobrežnej jazdy pred tým, ako veľká cesta hadí konečnú horskú zákrutu pri ústí rieky Haast. Pred pomalým a stabilným vertikálnym rezivom obrátim svoj tok do kopcov, kým nedosiahnem priechod, ktorý nesie jeho názov.
Obrázok zväčšenia Getty Images
Je to doslova všetko z kopca odtiaľto cez nepretržitú kopu národného parku Mount Aspiring. Nakoniec sa podarí odhaliť pokojný povrch jazera Wanaka a čoskoro potom jej sestru Hawea. Vodné dvojčatá sedia vedľa seba pri základni širokého horského údolia. Čoskoro zostupujem po ceste Crown Range Road - najvyššej hlavnej dopravnej tepne na celom Novom Zélande. Až v roku 2001 sa v ňom stále nachádzali nečistoty. Dnes je však všetko plachtenie plynulé, keďže sa švajčiarske horské mesto Queenstown odhaľuje o tisíc metrov nižšie.
Pred míňaním smerov do Brigadoonu tohto batoha ma upúta ďalšia markíza: Vrtuľníky južných jazier ľadovca. Sľubujú mi niečo, čo moje štyri kolesá nemôžu - fascinujúci prístup do Fjordlands a legendárny Milford Sound. Cesta k neobyčajne malebným a odľahlým pokladom Nového Zélandu by trvala najmenej štyri hodiny. Pod vírivými čepeľami je to spiatočka 90 minút. A to zahŕňa prestávku na obed na vrchole ľadovca. Ponuka je príliš lákavá na odovzdanie, skúsenosť príliš majestátna na vyjadrenie slov.
Bolo to tesne pred večerou, keď som sa vťahoval do príjazdovej cesty do Matakauri Lodge - majetku Relais a Chateaux a naklonil sa nad jazero Wakatipu na západnom okraji Queenstownu. Zamieril rovno do jedálne a potopil som sa vedľa stola - vzbudzoval každodenné vzrušenie z niekoľkých popíjajúcich pinotov pochádzajúcich zo susedného údolia Gibbston. Nad mojím ramenom prudko stúpali do neba vhodne pomenované Remarkables, na jeho hrebeni slabo poprášila hrčatá hnedej, zubatej zeme biely prášok.
Obrázok zväčšenia Getty Images